Как правильно паять. Флюс для пайки
Привет! С вами магазин Electronoff.ua
Мы продолжаем цикл видеороликов об основах пайки (если вы не смотрели прошлые выпуски - бегите смотреть). В сегодняшней серии затронем тему флюсов и поговорим о том, зачем они вообще нужны, какие у разных видов свойства и где лучше использовать тот или иной тип. Сейчас мы сгребем все баночки в кучу и начнем.
Общие факты
Первое свойство — это изоляция места спайки от контакта с воздухом. Покрывается вся поверхность в месте, где вы паяете, надежно закрывая ее от попадания внутрь воздуха. Это нужно для того, чтобы микрочастицы воздуха не попадали внутрь соединения, со временем разрушая его, и чтобы олово не окислялось (ведь на воздухе на его поверхности моментально образуется оксидная пленка, которая не пригодна для пайки и не сцепляется с другой поверхностью. Попадая в соединение, эти частицы окислов также негативно влияют на его прочность и долговечность.
Второе свойство — улучшение теплового контакта между жалом паяльника, ножкой детали и контактной площадкой. Воздух плохо передает тепло. Поэтому если жало погружено, мы как бы увеличиваем площадь поверхности, которая отдает тепло детали, таким образом она быстрее прогревается и лучше спаивается.
Третье свойство — уменьшение поверхностного натяжения припоя, вследствие чего он красиво растекается по дорожке, а излишкам легче перейти на жало. При достаточном количестве на контактных площадках не будет образовываться так называемых “соплей”, это же свойство помогает убрать замыкания между близко расположенными контактами.
Четвертое свойство относится к активным (подробнее о них мы скажем дальше). Оно заключается в том, что самостоятельно “разъедает” поверхностные слои окислов и всякой грязи, открывая доступ к чистому металлу, который легко спаивается.
Виды
Изначально делятся на неактивные, среднеактивные и активные. Активность подразумевает собой свойство как раз растворять вышеупомянутые оксидные пленки и все остальное, что мешает нормально припаяться деталям.
Соответственно, неактивные этим не занимаются. Поэтому они безопасны для радиокомпонентов, ими можно сколько угодно паять и, в теории, не смывать с платы. Их еще называют “безотмывочными”. Каноничная канифоль относится именно к этому типу и, по сути, является самым безопасным для работы, но при этом наименее эффективным.
Среднеактивные тоже могут быть безотмывочными. Почему? Потому что дальше идет разделение на “кислотные” и “бескислотные” - так делятся уже активные.
Активный бескислотный имеет в своем составе специальные “активаторы” — это вещества, которые начинают проявлять активные свойства и очищать контакты только при большой температуре, то есть при нагреве, а после остывания возвращаются в безопасную для деталей форму. Единственное уточнение - как правило, эти активаторы все же проводят ток, только очень-очень слабо, их поверхностное сопротивление достигает единиц-десятков мегаом. На нечувствительные к таким сопротивлениям схемы (например, блоки питания) это никак не влияет, а вот на какие-то датчики, высокочувствительные измерительные модули, радиопередатчики и т.д.. уже будет оказывать существенное влияние. Так что с чувствительных и высокочастотных схем лучше всегда убирать.
Но вернемся к теме. Кислотные уже, как правило, классифицируются сильноактивными. В их составе есть кислоты, которые при контакте счищают все “плохие” слои на спаиваемых поверхностях. Так вот, если его не смыть, то кислота продолжит разъедать металл на дорожках вплоть до их полного разрушения, при этом она еще и проводит ток, вызывая различные помехи и искрения в неотмытых (или плохо отмытых схемах). Причем даже при условии отмытия, кислота в большой вероятностью может въесться в текстолит (если он не покрыт защитным слоем, например на самодельных платах). В общем, опасная штука, но при этом самая эффективная.
Как их использовать?
Ну, о канифоли, наверное, знают все. Работать с ней очень просто. Окунаем жало в емкость с канифолью, и переносим ее к месту пайки.
Есть еще жидкая канифоль — это ее спиртовой раствор. Его уже можно наносить прямо на плату, что намного удобнее. И все остальные жидкие уже наносятся непосредственно на детали, дорожки и контактные площадки непосредственно перед пайкой.
Особо важно выбрать правильную разновидность при монтаже SMD-компонентов, так как под корпусами деталей ачастую остается неотмытым. И это не должно мешать последующей работе устройства. Отличный вариант — жидкий RF800 или гель RMA223. Особенность геля в том, что за счет вязкости он удерживает SMD-детали на своем месте, упрощая пайку. Технология использования такая же - наносимна плату, размещаем детали и запаиваем.
Среди среднеактивных можно выделить популярный универсальный ЛТИ-120, который отлично справляется с подавляющим большинством задач, но его предпочтительней смывать. Есть еще Ф1-Ф6, которые, по заявлению производителя, являются безотмывочными. Ф1 имеет самую “легкую” формулу, Ф3 - более агрессивно действует, а Ф6 - по сути “концентрированный” Ф3, имеющий еще большую активность. Ф3 и Ф6 хорошо применять при пайке старых, окисленных контактов. Ф5 - водосмываемый, то есть для его смывки не обязательно использовать специальные спиртово-бензиновые растворы. Это удобно, потому что можно под достаточно большим напором воды вычистить труднодоступные места. Но он содержит токопроводящий глицерин, так что к смывке обязателен.
Ортофосфорные и паяльные кислоты обычно применяют для спаивания различных черных и цветных металлов, кроме меди. С их помощью можно легко запаять железные и стальные изделия, оцинкованные предметы, бронзовые и латунные детали и так далее. С их помощью получится запаять даже какую-нибудь ржавую трубу или что-то в этом роде.
Есть еще специальные флюсы для алюминия. В их составе есть вещества, которые растворяют алюминиевую оксидную пленку, позволяя надежно запаяться в нужном месте. Без этих сделать качественную пайку алюминия практически нереально.
На самом деле разновидностей огромное количество, ну а мы прошлись по основным и рассказали их особенности. Спасибо за просмотр и до новых видео!
