Що можна виміряти мультиметром в автомобілі

Сучасні автомобілі, як інжекторні, так і дизельні, напхані електронікою і все частіше для ремонту, настройки режимів, якщо движок став тягнути погано або дратує постійно палаюча індикаторна лампа, яка говорить, що в системі присутні неполадки, доводяться звертатися на СТО.

І це правильно. Як раніше, коли можна було щось підкрутити дротом, постукати молотком, протерти переривник системи запалювання, якщо Старий Москвич попал в яму з водою, і поїхав далі, не вийде.

Але в ряді випадків, за діагностику і дорогий ремонт не завжди є сенс платити чималі гроші, якщо можна обійтися своїми силами. І знаннями.

Тим більше що недобросовісні майстри можуть знайти несправності, яких не було.

Знадобляться звичайно вимірювальні прилади, причому в більшості випадків можна обійтися недорогим мультиметром. Переплачувати за надточність, дорогущий бренд або захист корпусу від напруги в 1000 Вольт не має сенсу.

Що можна виміряти і протестувати ?

1. Акумуляторна батарея. Машина може кашляти і чхати в дорозі через забиті форсунок або невірно виставленого кута випередження запалювання, але без непрацюючої батареї, двигун просто не заведеться.

   

   ✓ Постійна напруга на клема. І справа не тільки в харчуванні стартера в момент запуску. Батарея постачає енергією всі пристрої в машині, коли двигун не працює: від сигналізації до аварійки. Та й під час роботи ДВС, в залежності від частоти обертання ротора генератора, числа підключених споживачів, акумулятор приймає або віддає заряд, при правильно функціонуючому реле-регуляторі.

   ✓ Струм витоку. Якщо навіть батарея нова, заряджена і має мінімальний струм саморозряду, то не виключено, що в ланцюзі присутня маса невідомих паразитних навантажень, які повільно, але вірно споживають дорогоцінні ампер-годинник. І ми про це не знаємо, до тих поки одним ранком, особливо при тривалій перерві, стартер, зробивши пару слабких обертів, зупиняється. А це надого. Поки зарядний пристрій не відновить сили батареї. Може зірватися важлива зустріч або поїздка на відпочинок буде відкладена на кілька годин.

   Що може бути причиною ?
   Ми не беремо явні помилки забудькуватості, типу залишених включених підфарників або грає магнітолу.
   Хоча навіть слабенький світлодіод в останній теж “поїдати” заряд.
   Це нехай незаплановані, але "передбачувані навантаження".
   А ми говоримо про позапланових.

   Зазвичай струми витоку викликаються поганою ізоляцією і вологість. Установивши "винуватець" можна методом виключення.

   Але перший етап перед цим - виміряти струм витоку і оцінити, наскільки він великий. Для цього два щупа підключаються послідовно між позитивною знятої клемою, від якої і живиться вся енергосистема автомобіля і відповідним висновком батареї.

   

   Можна звичайно використовувати стандартні загострені Щупи, але ще краще купити тестерний набір або спеціальні насадки на щупи для мультиметра з зажимами типу крокодил, який:

   • по-перше, своїми зубчиками забезпечать хороший електричний контакт;
   • по-друге, звільнять нам обидві руки для інших маніпуляцій.
   

   В 99% випадків межі вимірювань приладу, зазвичай це 10 А (рідше 20 А), достатньо. Більше і не повинно бути. Інакше це як правило явно аварійна ситуація. Але не завжди. Якщо вентилятор охолодження радіатора продовжує обертатися після зупинки двигуна, його електромотор може споживати і 30 Ампер, поки не відключиться за сигналом датчика. Але цей знову ж таки не наш випадок. Ми вимірюємо струми витоку, коли всі споживачі відключені. А для перевірки споживання потужного вентилятора, знадобиться інший інструмент, наприклад струмові кліщі постійного струму.

2. Обрив і коротке замикання.

   Часто зустрічаються несправності. Тут слід розрізняти постійну проблему і "летючий", що з'являється час від часу. Останню виявити значно складніше.

   І є ще кілька приватних випадків:

   Чи не щільний контакт в гвинтовому або болтовому з'єднанні, коли кільцева або вилочна Клема сидить нещільно і досить підтягнути роз'єм викруткою або гайковим ключем в залежності від типу кріплення

   Окислення, бруд, масло, жир, тобто матеріали, що не проводять струм

   Іржа в місцях кріплення до кузова. Та ж "масса" може погано контачить

   У цьому варіанті необхідно перемикатися в режим омметра або навіть скористатися старим стрілочним аналоговим тестером. Важливо не стільки саме значення опору, а рішення бінарної задачі - є електричний контакт чи ні.

   ❗ Важливе зауваження. Всі ланцюги повинні бути знеструмлені !

   Краще звичайно Скинути клему з АКБ для гарантії.

   Коротке замикання виникає як правило через порушення опору ізоляції кабелю - оболонка з роками як правило стає твердою, кришиться. Плюс вплив води, бруду, бензину, масла, гальмівної рідини і т. д.

   На виробництві для вимірювання опору ізоляції кабелів електрики користуються мегаомметром, але в автомобілі це не потрібно: вимірювати цілісність ланцюга, а також скористатися простим методом візуального контролю.

   

   Гірше, якщо цілий джгут з десятків проводів в кабельних стяжках, і десь всередині одного з них коротить.

   Може бути, хоча і рідше-злам дроту, який абсолютно не помітний у зовні цілої ізоляційної оболонці.

   Варіанти рішення: пайка паяльником (скручування не бажана, ну тільки якщо не облудити проводки проспіваємо і знову ж спаяти). Якщо доведеться вирізати шматок пошкодженого проводу, доведеться скористатися кусачками. Пошкоджені місця ретельно ізолюємо ізоляцією. Бажано за місцем з'єднання ізолентою пройтися гарячим жалом, щоб стрічка не розмоталася. Другий варіант - "упакувавши" відремонтована ділянка в термоусадочну трубку. А щоб термоусадка міцно "села", досить запальнички.

   До речі, якщо до розетки далеко, можна купити паяльник з живленням на 12 або 24 Вольта, що підключається в автомобільний прикурювач. Він же стане в нагоді і в дорозі. Альтернатива-портативна міні газовий пальник з паяльною насадкою.

   Здебільшого згорілі запобіжники виявляються шляхом безпосереднього огляду, коли явно видно розплавлений проводок, хоча для підстраховки краще докласти Щупи і отримати чітку відповідь на дисплеї.

   

   А ось для перевірки автомобільних реле, без мультиметра не обійтися. Продзвонюється як силовий ланцюг комутації навантаження, щоб переконатися, що контакт замикається при подачі керуючого напруги, так і перевіряється сама обмотка на обрив. Хоча теоретично може бути і межвитковое замикання.

3. Перевірка генератора.

   Заміряється напруга на виході. Тут кілька моментів.

   • напруга може бути відсутнім;
   • може бути присутнім постійна і змінна складова;
   • напруга може бути вище або нижче норми.

   

   Якщо є досвід (хоча практично всю інформацію з розбирання генератора можна знайти зараз в посібниках), можна Генератор розібрати і перевірити p/n переходи діодів.