Современные автомобили, как инжекторные, так и дизельные, напичканы электроникой и все чаще для ремонта, настройки режимов, если движок стал тянуть плохо или раздражает постоянно горящая индикаторная лампа, говорящая, что в системе присутствуют неполадки, приходятся обращаться на СТО.

И это правильно. Как раньше, когда можно было что-то подкрутить проволокой, постучать молотком, протереть прерыватель системы зажигания, если старый Москвич попал в яму с водой, и поехал дальше, не получится.

Но в ряде случаев, за диагностику и дорогостоящий ремонт не всегда есть смысл платить немалые деньги, если можно обойтись своими силами. И знаниями.

Тем более что недобросовестные мастера могут найти неисправности, которых не было.

Понадобятся конечно измерительные приборы, причем в большинстве случаев можно обойтись недорогим мультиметром. Переплачивать за сверхточность, дорогущий бренд или защиту корпуса от напряжения в 1000 Вольт не имеет смысла.

Что можно измерить и протестировать ?

  1. Аккумуляторная батарея. Машина может кашлять и чихать в дороге из-за забитых форсунок или неверно выставленного угла опережения зажигания, но без неработающей батареи, двигатель просто не заведется.

     

    Постоянное напряжение на клеммах. И дело не только в питании стартера в момент запуска. Батарея снабжает энергией все устройства в машине, когда двигатель не работает: от сигнализации до аварийки. Да и во время работы ДВС, в зависимости от частоты вращения ротора генератора, числа подключенных потребителей, аккумулятор принимает или отдает заряд, при правильно функционирующем реле-регуляторе.

    Токи утечки. Если даже батарея новая,  заряжена и имеет минимальный ток саморазряда, то не исключено, что в цепи присутствует масса неизвестных паразитных нагрузок, которые медленно, но верно потребляют драгоценные ампер-часы. И мы об этом не знаем, до тех пока одним утром, особенно при длительном перерыве, стартер, сделав пару слабых оборотов, останавливается. А это надого. Пока зарядное устройство не восстановит силы батареи. Может сорваться важная встреча или поездка на отдых будет отложена на несколько часов.

    Что может быть причиной ?
    Мы не берем явные ошибки забывчивости, типа оставленных включенных подфарников или играющую магнитолу.
    Хотя даже слабенький светодиод в последней тоже “поедает” заряд.
    Это пусть незапланированные, но "предсказуемые нагрузки".
    А мы говорим о внеплановых.

    Обычно токи утечки вызываются плохой изоляцией и влажностью. Установить "виновника" можно методом исключения.

    Но первый этап перед этим - измерить ток утечки и оценить, насколько он велик. Для этого два щупа подключаются последовательно между положительной снятой клеммой, от которой и питается вся энергосистема автомобиля и соответствующим выводом батареи.

    Можно конечно использовать стандартные остроконечные щупы, но еще лучше купить тестерный набор или специальные насадки на щупы для мультиметра с зажимами типа крокодил, которые:

    • во-первых, своими зубчиками обеспечат хороший электрический контакт;
    • во-вторых, освободят нам обе руки для других манипуляций.

    В 99% случаев предела измерений прибора, обычно это 10 А (реже 20 А), достаточно. Больше и не должно быть. Иначе это как правило явно аварийная ситуация. Но не всегда. Если вентилятор охлаждения радиатора продолжает вращаться после остановки двигателя, его электромотор может потреблять и 30 Ампер, пока не отключится по сигналу датчика. Но этот опять же не наш случай. Мы измеряем токи утечки, когда все потребители отключены. А для проверки потребления мощного вентилятора, понадобится другой инструмент, например токовые клещи постоянного тока.

  2. Обрыв и короткое замыкание.

    Часто встречающиеся неисправности. Здесь следует различать постоянную проблему и "летучую", появляющуюся время от времени. Последнюю обнаружить значительно сложнее.

    И есть еще несколько частных случаев:

    Не плотный контакт в винтовом или болтовом соединении, когда кольцевая или вилочная клемма сидит неплотно и достаточно подтянуть разъем отверткой или гаечным ключом в зависимости от типа крепления
    Окисление, грязь, масло, жир, т.е. материалы, не проводящие ток
    Ржавчина в местах крепления к кузову. Та же "масса" может плохо контачить

    В этом варианте необходимо переключаться в режим омметра или даже воспользоваться старым стрелочным аналоговым тестером. Важно не столько само значение сопротивления, а решение бинарной задачи - есть электрический контакт или нет.

    ❗ Важное замечание. Все цепи должны быть обесточены !

    Лучше конечно сбросить клемму с АКБ для гарантии. 

    Короткое замыкание возникает как правило из-за нарушения сопротивления изоляции кабеля - оболочка с годами как правила становится твердой, крошится. Плюс воздействие воды, грязи, бензина, масла, тормозной жидкости и т.д.

    На производстве для измерения сопротивления изоляции кабелей электрики пользуются мегаомметром, но в автомобиле это не нужно: измерять целостность цепи, а также воспользоваться простым методом визуального контроля.

    Хуже, если целый жгут из десятков проводов в кабельных стяжках, и где-то внутри одного из них коротит.

    Может быть, хотя и реже - излом провода, который совершенно не заметен во внешне целой изоляционной оболочке.

    Варианты решения: пайка паяльником (скрутка не желательна, ну только если не облудить проводки пропоем и опять же спаять). Если придется вырезать кусок поврежденного провода, придется воспользоваться кусачками. Поврежденные места тщательно изолируем изоляцией. Желательно по месту соединения изолентой пройтись горячим жалом, чтобы лента не размоталась. Второй вариант - "упаковать" отремонтированный участок в термоусадочную трубку. А чтобы термоусадка прочно "села", достаточно зажигалки.

    Кстати, если до розетки далеко, можно купить паяльник с питанием на 12 или 24 Вольта, подключаемый в автомобильный прикуриватель. Он же пригодится и в дороге. Альтернатива - портативная мини газовая горелка с паяльной насадкой.

    В большинстве своем сгоревшие предохранители выявляются путем непосредственного осмотра, когда явно виден расплавленный проводок, хотя для подстраховки лучше приложить щупы и получить четкий ответ на дисплее.

    А вот для проверки автомобильных реле, без мультиметра не обойтись. Прозванивается как силовая цепь коммутации нагрузки, чтобы убедиться, что контакт замыкается при подаче управляющего напряжения, так и проверяется сама обмотка на обрыв. Хотя теоретически может быть и межвитковое замыкание.

  3. Проверка генератора.

    Замеряется напряжение на выходе. Здесь несколько моментов. 

    • напряжение может отсутствовать;
    • может присутствовать постоянная и переменная составляющая;
    • напряжение может быть выше или ниже нормы.

    Если есть опыт (хотя практически всю информацию по разборке генератора можно найти сейчас в пособиях), можно генератор разобрать и проверить p/n переходы диодов.

Комментарии к статье "Что можно измерить мультиметром в автомобиле"

  • Оставьте свой комментарий к статье...

Оставьте свой комментарий







Оценка


Ошибка